京都，有两本历史。

一本是正史，写在书本上，挂在古寺的檐角上，藏在和服的每一道褶皱里。另一本历史，以酱油为墨，白米为纸，抹茶做序，怀石为跋，只在吃货们的舌尖上流传。

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我 发现， 凡是 写 一手 好 文章 的， 字里行间 总是 潜伏着 一个 假想 敌， 或 隐 或 现 的。 比如， 曹雪芹 的 敌人 是 男人， 金 庸 的 敌人 是 女人； 鲁迅 的 敌人 是 他人， 托尔斯泰 的 敌人 是他 本人， 张 爱 玲 的 敌人 不分 男女， 只要 是她 的 亲朋好友 就 行—— 陈 晓 卿 的 敌人， 不是 人， 是 城市， 人造 的 城市。 敌意 之 深浅， 与 城市 体 量 及其 距离 乡村 之 远近， 成正比。 接下来， 你会 像 我一 样 发现， 凡是 大城市 里 的 饮食， 在他 的 笔下 一般 都 显得 虚 头 巴 脑， 感觉 五 脊 六 兽， 就连 标点符号， 一个 两个 瞅着 也都 没精打采 的； 一旦 脱离 了

陈晓卿. 至味在人间 (Kindle 位置 37-41). 广西师范大学出版社. Kindle 版本. 中心 城区， 越 往 城外 走， 文字 就 越是 精神， 越是 来劲。 及至 流窜 到 荒 郊野 岭， 田间 地头， 胸 臆 便 完全 打开， 双目 就 彻底 放光， 好言好语 一发 喷薄 而出， 令人 目 不暇 给。 即便 平日 里 坐 困 愁 城， 面对 餐桌 之上 一应 吃 的 喝 的， 荤 的 素 的， 一 逮 着 机会， 作者 还是 会 有意无意 地 把 它们 偷偷 往下， 再 往下， 朝着 有 泥土 的 下方 移动。 你 且看 他， 陪 偶像 在 北京 的 大 酒 店里 吃 罢 一顿 高大 上 早饭， 明明 吃饱喝足， 下了 电梯 来 在 街上， 还是 忍不住 要 拿 什么“ 居民区 寻常 巷 陌 中” 甚至“ 二十年 前 某一个 清晨 的 淮北 小城 洒满 阳光 的 老街 上” 的 早餐 来说 事， 摸着 肚子 意淫 一番， 打着 饱嗝 吐 槽 一顿； 你再 看他， 本来 是 欢欢喜喜 过 个 年的 大喜 日子， 在 北京 超市 里 见到 荠 菜， 竟然 也要 不无 伤感 地 闪回 到 老家 黄黄 绿绿 的 田埂。 就连 和 自己 家乡 八 竿子 打不着 的 馆子 和 食物， 也要 转弯抹角 把 人家 从 掌柜 到 厨子 到 服务员 的 老家 籍贯 连根 刨 起， 大套 近乎， 煽动 别人 的 乡愁， 然后 同仇敌忾， 然后 以“ 同是 天涯 沦落 人” 的 角色 与 对方 发生 并 保持 不正常 的 关系。 陈 晓 卿， 不论 他 置身 北京 还是 东京， 南京 还是 望 京， 你问 他 美味 在 何方， 他的 手指 最终 总是 会 像 扶 乩 般 自动 地 指向 老家 的 方向。 正如 作者 自供：“ 就 像 我， 一个 安徽

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前不久，《舌尖上的中国》第三季终于出来了。然而观众们却大呼失望，豆瓣评分相对前两季的9.3、8.4，直接腰斩为4.0。
　　“舌尖上的中国”怎么就成了“舌尖上的笑话”？有人一针见血：因为导演换了！
　　前两季舌尖的总导演，名叫陈晓卿。此人不仅拍纪录片有一套，写起文章也是毫不含糊。

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有一位建筑师说，夏天的时候，北京的胡同有一些“膀儿爷”，他们之所以不穿上衣，是因为他们把胡同当成了自家空间的延伸，既然胡同是家的延伸，当然可以理直气壮地不穿衣服自由行走。这位外国建筑师住在北京的胡同里，他认为胡同附近的咖啡馆是自家客厅的延伸，图书馆是书房的延伸，菜市场是厨房冰箱的延伸。
我很赞同这种理论。大学刚毕业的几年，我住在一套面积较小的酒店式公寓里，除了独立的洗手间，其余的生活空间都没有明确的界限。因为担心油烟影响空间卫生，加上我对下厨做饭没有兴趣，所以，那几年，厨房对我来说只有喝水及煮方便面这两个用途。如果那时我看到了这位建筑师的“延伸”理论，我大概会对自己不喜欢做饭这件事情更加心安理得——家附近的餐廳不就是公寓厨房的延伸嘛。
但这个世界上有些人热爱厨房，喜欢做饭，比如《西雅图夜未眠》的编剧诺拉·艾芙隆，她说，在20世纪60年代中期，朱莉亚·查尔德的《掌握法式烹饪艺术》、克雷格·克莱本的《纽约时报食谱》和迈克尔·菲尔德的《迈克尔·菲尔德的烹饪学校》成了铁三角。那时，艾芙隆在《纽约邮报》做记者，如果晚上一个人在家，她会照搬烹饪书给自己做顿饭。边看电视边吃着自己做的完美晚餐，她觉得自己十分勇敢无畏。

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饭局在中国，也是一个人的社会身份认同体系。看一个人经常混迹于何类饭局，几乎便可以洞悉其兴趣、爱好、财富、身份、地位。有识之士往往能透过饭局见微知著，识人用人，洞察饮食之道里的经济利益、社会关系、人际规则和文化滋味。所谓饭局之妙，不在饭而尽在“局”也———饭局千古事，得失寸唇知。

饭局是识人用人最佳场所

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快要过年了，你买好回家的车票了吗？

最想念家乡的哪一口儿呢？

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最近，中国台湾地区的海底捞宣布“不再允许食客自带食材”，很多人惊呼“原来可以带？”这不，中国大陆的4个人，受了台湾海底捞的启发，写了一篇“4个人花74元吃垮了海底捞！千万不要学我们！”的帖子，发在了某微信营销号上，传播非常广。结果是什么，大家应该可以料到。

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在网上搜索出国旅行必备品清单，前四名是方便面配榨菜、证件、衣物、应急药品。“快餐双子星”上榜的理由是：“在漫漫旅途中你必定会挂念祖国佳肴，有了方便面配榨菜，在国外超市买个鸡蛋，一壶开水泡下去，明智如你立刻会发现满满的幸福感如此容易实现。”
视西餐为畏途的国人，非今独有，中国第一所官办外语学校“京师同文馆”的首批毕业生张德彝就是一例。张在鸦片战争后赴欧，搭乘的跨洋轮船每日提供三次点心、两顿正餐。对此他记录道：“先所食者，无非烧炙牛羊鸡鱼……再则面包……饮则凉水、甜苦洋酒……另有黄薯、白饭等物。”从描述就看得出，他对这样的伙食明显不适应。“牛羊肉都切大块，熟的又黑又焦，生的又腥又硬……”到了后来，他自称已经到了“一嗅即吐”的地步。
洋务运动的主要推动者之一、无锡人薛福成也认为：“是饮食一端，洋不如华。”1889年出访英、法、意、比四国时，他曾描述：“中国宴席，山珍海错，无品不罗，干湿酸盐，无味不调。外洋唯偏于煎熬一法。”言外之意，西餐“味不調”，是被千篇一律的烹饪技术坑了。

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我在海淀吃过烤红薯，在大兴黄村吃过烤红薯，在崇文门附近的胡同里吃过烤红薯，在东直门外的小区外马路边吃过烤红薯……

已经进入严寒季节，风卷残叶，更恨不得钻进了你的骨头缝。傍晚的时候出门，大街上灯火闪烁，路人行色匆匆，安详宁静，但总觉得这个时候的北京的街道上少了些什么。

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酒是活物。
从成都坐巴士车前行，一进入川南，青绿的大山随着道路蜿蜒而显得翠意更浓。只听到水声淙淙，但山势却容不得你看见些水的影子。赤水河绵延千余公里，其流域千沟万壑海拔都在1000米以上，而流经二郎滩，却陡然降至400余米。
一直绕着山路到贵州一侧下到河边，河水呈现出翡翠一样的水绿色，滩涂不深，隆冬季节依然有两三个勇敢的泳者在水中畅游。禁渔以后更只剩闲情逸致的垂钓人了。云雾缭绕的二郎镇冬季因为峡谷气候，却相当干燥，一入5月，这里漫长的夏季能达到44摄氏度的高温天气。对酒，这是保证了香甜长久的天然酒窖。

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